いやーほんと、最近ちょっと仕事が詰まっておりまして、自分が何をしているかいまいちわからなくなって来ておりますが、ちょっと前にご質問を受けましたので、さくっとお答えしておきますね。

Lihgtroomの一回お金を払って買ってしまう版と、毎月1000円払って最新版がどんどん更新できる+Photoshopのほうも使えるというフォトグラフィープラン版、違いは「かすみの除去」という機能だそうでございます。わたくしはPhotoshopも結構使うので、毎月1000円お支払いしとりますが、ぜんぜん安いと思っております！

さて、かすみの除去が要らない、そしてPhotoshopを使わないんだったらLightroom 6のほう、つまり一回お金を払って買い取る形のほうが良いんじゃないかと思われる方がいらっしゃるそうでして、私も実際ちょくちょく質問されたりいたします。

結論からいうと、「かすみの除去ってそう使わないから、好きな料金体系のほうを選ぶといいよ！」です。

あのー写真を教える系のサイトでも意見が分かれているようでして、かすみの除去、便利だよ！　っていう方がいらっしゃるのも承知しておるんですが、私どっちかというと明瞭度上げ+黒レベルを下げることで全然同じような効き方をしちゃうので、ほとんと使わないんすよ。

むしろ、かすみの除去を使わなきゃならないような状況で写真を撮らない！　っていう感じです。

もし山の上に行って写真を撮ったんだけど、遠くが霞んじゃってさーという場合は、かすみの除去を使っても大体リカバーできないですし、かすみの除去のかわりに明瞭度+黒レベルでコントロールするのも、ちょこっとのことですから。わたし素材の持ち味を最大に活かそうぜタイプなので、あんまりゴリゴリのいじりかたはいたしませんの。

ということで、いちおう作例も置いておきますね。

撮った状態です。

「かすみの除去」をかましてみました。+25。

明瞭度+25、黒レベル-30

あえてゴリゴリはいじくっておりませんがむしろ明瞭度と黒レベルのほうがしゃっきりでしょ！　かすみの除去のほうは、これ以上上げると黒がつぶれ出すんです。

今日は写真の作例を撮りに、品川水族館へ行ってきました。

水族館って、写真の撮りかた本みたいのを見るとけっこう取り上げられていますよね。パッと考え付くだけでも、写真を撮る人にとってはいくつもの障害があります。

暗いとか、暗い上に被写体が動くとか、我が子を水槽バックで撮りたいのにストロボ禁止とか。

基本的に、暗いもんはどうしようもないですし、暗いところでもガンガンにAFが合ってノイズがあんまり乗ってこないカメラっていうのは、センサーの大きなカメラです。正直RX100みたいなコンデジは、あんまり得意じゃありません。

それでも、上手いこと撮るところを選んでやれば、「おっ、いいじゃない」って写真が撮れないこともないんですよ。

めちゃくちゃ地味ですけど、面白い写真になったと思います。もちろんRX100で撮っています。他にも普通のスナップ写真を撮ったんですが、まあ普通すぎて別に面白くないのでパスしときますね。

さて、本題です！

今日はLightroomでやるHDRの話ですね。

　ダイナミックレンジとは

ダイナミックレンジっていうのは、そのカメラが（センサーが）どれだけ暗いところから明るいところまで1枚の写真に収めることができるか、という性能を表します。
このダイナミックレンジっていう言葉はなにも写真に限って使われるものではなく、色んな業界で使われています。例えば音の世界でも、録音機材の性能を表すのに使われたりします。

えーと例を出しましょうか。モノクロの方が分かりやすいんですよ。

↑この写真を見てもらうと、写真の中の一番暗いところ、電柱の碍子の影とか、右側の建物の出窓の下側の影とか、そのあたりが一番暗いですよね。

そこと比べて、空を覆っている雲の明るい部分、これが一番明るいところですが、それらの間にどれくらいの明るさの差があるか？　撮影段階で、カメラのセンサーがどれだけの明るさの差を許容できるか？　っていうのがダイナミックレンジです。これ写真を撮っていく上で非常に大切なんですよ。

ほら写真をちょっとやると、自分で露出を決定するっていうことを勉強するじゃないですか。
突き詰めて行くとその露出っていうのは、カメラによって決まっているダイナミックレンジの幅の定規を持って、「じゃあここからここまで写真に収めます」って指定するのと同じなんですよ。つまり、最初から写真として記録できる明るさの幅っていうのは決まっちゃっているので、現実に目の前に広がっている風景やなんかの明るさの幅がより広い場合には、「ここからここまで」って間を抜き取って写真にするしかないんです。

これ例えば、撮ろうとしている風景に順光で光が当たっている場合は、写る範囲のどこもかしこも明るさにめちゃくちゃな差がないので、そう深く考えなくても露出は決定できるんです。

ところが、逆光で撮ろうと思うと、明るい空と手前側の影の部分にめちゃくちゃな明るさの差が出来ちゃうでしょ。だから逆光の時は空を青く撮ろうとすると露出を暗めに決定するしかないので手前の影の部分は黒つぶれするし、手前の影の部分をそこそこ明るく撮ろうとすると、空の部分まで一緒に明るくなってしまうので白飛びしちゃうんです。

RX100+YA3フィルター。

↑たとえばこの写真は、全体的にどろーんと暗いんですが、露出は雲の一番明るいところがギリギリ白飛びしないように決めているので、手前の車なんかの部分は暗いですね。

この写真は逆に、花の向こうの空は逆光になっていて、花びらと比べると極端に明るいので、最初から白飛びしても仕方ないや、ってことで切り捨てて撮っています。

そういう風に切り捨ての発想をするのが、露出の決定の上では非常に大切です。むしろ、カメラのダイナミックレンジを理解しないとそういう考え方は出来ない＝ダイナミックレンジが大体わかるということは、写真に変換したときにどうなるか予想しながら撮れるということ＝写真的な文法が身についている、ということ。

ていう図式が成り立つので、露出がパっと決定できる人＝けっこう撮れる人っていうことがいえるんであります。

ようやくHDR本題。

前項では、ダイナミックレンジっちゅうのがカメラによって決まってしまっているので、それに応じて撮ろうとすると、逆光なんかの場合、つまり一枚の写真の中で極端に明るいところと暗いところが出来る場合は、どちらかを活かしてどちらかに飛ぶか潰れるかしてもらうしかない、というお話をしました。

ところがですね、世の中にはわがままな人がいたもんで、「いや両方欲しい。ご飯を腹いっぱい食べてから、デザートも人並み以上に食いたい」みたいなことを言うわけです。

そこで発明されたのがHDRです。
よくHDRの謳い文句として、肉眼で見たように、とかって言うんですが、HDR写真っていうのは「ああHDRだね」っていうぎとぎと感にあふれていることが多く、たいがい不自然なので私はあんまりやりません。

ほらRX100にも、クリエイティブスタイルでしたっけ、JPG撮影の時にだけやってもらえる、色んな色調に加工して遊ぶ機能がありますよね。ピクチャーエフェクトですか。あれに「絵画調HDR」というのがあります。試してみた事、あります？　本当に絵画的な、よくも悪くも不自然なHDR写真が出来上がります。

これ明日にでも作例を撮ってきてアップしますね。

まあ見てもらうと一発でわかると思うんですが、普通に撮った場合は白飛び、黒つぶれが発生するような極端な明るさ違いの箇所を、無理くり一枚の写真に収めてくれます。だいたい3枚露出違いのを撮影して、カメラ内のコンピューターの力で合成するんですな。

LightroomでHDR

色んな方のやっている写真ブログを見て回っていると、その気持ち悪い系のHDRがむしろ好きで好きで、っておっしゃる方もチラホラ見受けられます。たしかに「うわーなんじゃこりゃ」って目を引くので、あれをぐいぐいやりたくなる気持ちは分かります。私もRX100のイラスト調に一時めちゃくちゃはまりましたしね。

ただ、極端なHDR写真って、一発で不自然さが分かってしまうのであんまり用途がないんです。実際、HDRって一時大流行したんですが、ここ2，3年は下火になっておりました。

が、なんでかLightroomにHDR合成機能が追加されたんです。LightroomがCCになった時なので、2015年ですか。今更感がちょっとあったんですが、試して納得。すごく使えるHDRだったんです。

実際にやってみましょうか。

実践LightroomでHDR。

まずは逆光の風景など、明るさが極端な被写体を選んで撮影します。

↑まず普通に1枚撮りました。ギリギリOKっちゃOKなんですが、左上、太陽があるあたりがちょっと白飛びしていますし、全体的に空の青が薄くなってしまっています。これをHDRでもっと良い感じにしてやろうと思います。

HDRは3枚の明るさの違う写真を合成する手法で、暗く撮った写真を明るい部分のパーツとして。また明るく撮った写真を暗い部分のパーツとして合成します。

合成します、といっても、Photoshopのレイヤーマスク機能なんかを使って自力で合成するのではなく、Lightroomが勝手に良い感じにやってくれますから心配は要りません。

撮影時はAEBを使うと良いでしょう。AEB＝Auto Exposure Bracketing。カカカッと明るさの違う写真を3枚セットで撮ってくれる機能です。Sonyのカメラの場合、ドライブモード（連射するとかしないとか、タイマー撮影するとか決めるところ）にBRKっていう略語で載っています。

3枚連続撮影の、2EV違いで撮影っていう設定が一番手軽でおすすめです。「BRK C 2.0EV 3」っていう設定でOK。ちなみに私のカメラはRX100初代なので、連続ブラケティングは0.7EV違いでしか撮れません。今回この記事では、極端にやった方が分かりやすいのでRX10で撮った写真を使いました。

もちろんカメラを三脚にセットするのであれば、1枚1枚自分で露出補正して撮っても良いんですよ。それならRX100でもできます。露出補正なし、-2EV、+2EVって。でもこのLightroomでやるHDR、アルゴリズムが優れているので、気を付けて撮れば手持ちで撮った写真でもきれいに合成してくれちゃいます。今回はそっちで行きました。

ちなみに明るさを変えて3枚撮る際、一番大事なのは、暗く撮った写真の一番明るいところが白飛びしないで写っているように露出を決めること。そうしないと意味がないですからね。

撮れましたか？　撮れましたね？

では、その写真をLightroomに取り込んでみましょう。

取り込んだらグリッド表示にします。キーボードのGを押すと一発でグリッドモードになります。

そこでHDR処理する写真3枚を選択して、Ctrol + Hを押すか、右クリックしてコンテクストメニューからHDRを選びます。

↑こんな感じ。するとプログレス表示が出ます↓

パソコンのスペックやカメラの解像度にもよるんですが、そう時間はかかりません。しばらくするとHDRダイアログが出て、ちょちょっと設定ができます。

↑一応ちょこちょこ出来るんですが、私はいつも「そのままGoでお願いします」つってむつかしいことは考えず、とりあえず合成してもらいます。ゴースト除去量とか使ったことがないんですが、これはたぶん3枚の写真の差異が揺れた木の枝なんかで出た時に、どれくらい消す？　っていう機能なんでしょうね。自動整列オン、自動諧調オフにしています。

さあ、ちょっと待つと、こういう風にHDR画像がDNGファイルでできている筈です。あとは普通のRAW画像と同じように現像処理するだけ。

Lightroom HDRの素晴らしい点

LightroomのHDR結合が使いやすいのは、これ結合した写真がDNG形式になるので、HDR合成されたというより、本当にダイナミックレンジの広いRAW画像が出来たのと同じことなんですよ。

ダイナミックレンジが普通のRAWよりも広いので、ハイライトやシャドーをいじっても、また露光量を1EVくらい変更しても、まったく問題なく、むしろすごい利き方で思うようにいじることができます。

さっききになっていた左上の白飛び部分、は、ハイライトのパラメーターをガっと下げたらまったくもって安全ゾーンにまで暗くなってくれました。逆に、シャドー側が暗いと重たい印象なのでシャドーのパラメーターをぐいぐい上げてやって、全体を明るい印象に近づけています。

↑出来上がりはこんな感じです。白飛びせず、なおかつ暗くもなく、という撮った状況から考えると不思議な写真になっています。でも自然でしょ。

↑4枚並べると違いが一目瞭然ですよね。これがLightroomのHDRです。

↑もう一作例。これもRX10で撮りました。パイプの一番明るいところが白飛びせず、なおかつ谷間の深いところもきちんと見せたいというわがままをHDRで叶えています。

さいごに

写真って、そこら中の雑誌の表紙が、玄人が見ると一瞬でわかるほどレタッチしまくりだったりすることからもわかるように、結果としての写真が良ければ、後処理でもなんでもやってOKなんです。

ただ、やりすぎると「うわっ安っちい！」ってなるのが世の常ですし、たとえば報道の世界みたいに、後処理をすることがタブーの世界もあります。去年も大きな報道写真賞を取った写真が合成だったか何かで賞がはく奪されたニュースを聞きました。

ただ、用途によってはこういったHDR合成もぜんぜんアリだと思いますし、こういう遊びを取り入れることでダイナミックレンジを考えながら撮るきっかけになったら、それはそれで有益ですから、もしLightroomでRAW現像をしている方がいらしたら、ぜひ試してみてほしいと思います。

何より、RX100の数少ない弱点の一つが、フルサイズのセンサーと比べるとどうしてもダイナミックレンジが狭いことなんですが、このHDR合成をこそっと使うことによってそれが解決しちゃうんですね。

私自身、RX100（およびRX10）で撮る際は、 隠し味としてこれからも使うことがあるんじゃないかなと思っています。

この2枚も、RX100で撮ってHDR処理しています。こそ～っとやっているのでわかりづらいと思いますが、ギリギリのところで露出を詰めていった時に、最後に手助けになる事もありますよ、っていう感じですね。

それではまた！

はじめに

わたくしが使用しているソフトはLightroom CC 2015です。ライトルームシーシーにせんじゅうご。最新版です。

ただ、きょうはRAW現像全般のお話をするので、特にLightroomに限ったお話ではないといいますか、Lightroomというソフトそのものの解説なんかから始めるとスペースがなくなってしまうので、今日はザクっと割愛いたします。
また、Lightroomの使い方についても、メーカーであるAdobeやなんかから腐るほど情報が出ているので、それも割愛！　多機能すぎてきりがないんです！　具体的な使い方を伴に聞きたいという方は、対面でやった方が間違いなく分かるのでビヨンド写真教室にお越しください！

今日皆さんにお伝えしたいのは、RAW現像は何を目的にしているのか？　どう考えると上手いこと取り組めるのか？　というコアの部分です。

なんでするのRAW現像

まず最初に、なんでRAW現像するの？　っていう部分から考えてみましょう。

デジタル写真を始めると、周りで先に写真を始めている人から「RAW現像するといいよー、いいよー」、って言われますよね。
もちろん勧める人は、JPG撮影で終わっちゃうより何かしらのアドバンテージがRAW現像をすることで得られているからするわけです。

ところが、自分でRAW現像をやってみると、明るさを変えられたり、色味が変えられたりするのは分かるんだけど、それ以上何がどうなのか分からない！　しかも操作が妙に複雑で、なにをどう考えたら良いのかも分からない。

↑こういう、分かりやすーいRAW現像の実例を見せられることはあっても、実際に自分の撮った写真で何をどうすりゃ良いのかっていうのは、いまいち分かりませんよね。

ここで詰まって、じゃあもうカメラが生成してくれるJPGで良いじゃないか、ってなる方が非常に多くいらっしゃいます。
私も実際、初めてRAW現像をやってみた時は、カメラ撮って出しのJPGよりもしょぼいRAW現像結果になったりして凹みました。いきなりは上手くいかないんです。仕方がありません。でも、世の中のことが大体なんでもそうであるように、RAW現像もネチネチやっているとある日、「これか！　こういうことか！」って分かる日が来ます。

それを言語化するのが写真講師である私の仕事なもんですから、今日はRX100同好会の皆さんにそれをシェアしようと思っとります。

RAW現像の目的をしっかり考えてみよう

筋道を立てて行ってみましょう。

　RAW現像、なんでするの？　→　写真をより良くするため。

これは誰しも「そうだね」って頷かれることだと思います。良さ、っていうと漠然としていますが、「なんかよくわからんけども今の写真が良くないのは分かる。だからもうちょっと良くするためにいろいろと可能性を模索してみたい。」でRAW現像。そうです。私もそうやってRAW現像の道に入りました。間違っていませんよ。

　写真が良くないのはなぜか？　→　何かが間違っているからだ。

写真が良くないのは、良くない原因があるからです。
写真って面白いもんで、カメラ選び、被写体選び、シャッタースピード選び絞り選び、モデル撮影なら着ていく服選びなどなど、あらゆることの選択が写真に影響を及ぼします。アシスタントのコントロールなんかも写真の出来上がりに影響が出ます。選択の集積、それが写真です。ご両親の愛の結晶であるあなた、という表現に似ています。

色んなものの集大成で一枚の写真になっているので、最終結果としての写真がなんか良くないとしても、いちいち全部の要素を良くしていくっていうのは現実的に無理です。
でも、ある程度あとからリカバーできる要素もあるんですよね。

　間違ったことを少しでも糺す方法はないか？　→　撮影後の段階で編集できる手段があればいい

ここでRAW現像の出番です。RAW現像の目的がどういうものであるか、ざっくり考えてみましょう。

　１．ちょっと失敗しちゃった写真を、見られる写真にする。
　２．RAW現像するのを前提で撮ってきて、撮影段階での写真の良さをさらにブーストさせる目的でRAW現像を使う。

これです！　この２つの目的がRAW現像には含まれているんです。

目的があやふやになりがちなRAW現像

さっき挙げた２つの目的、慣れてくると同時にこなせるようになるんですが、まずは１つ目の目的、「ちょっと失敗しちゃった写真を、見られる写真にする」っていうところからスタートすると捗ります。むしろ最初はそれだけ考えていればOKです。

失敗リカバー目的のRAW現像

失敗をリカバーといっても、RAW現像で出来る事は限られています。
まずは露出。写真の明るさですね。これは状況にもよりますが、±1EVくらいならリカバーできます。

もちろん露出を後から変える幅は小さければ小さいほど写真が不自然になりにくいので、撮影段階できっちり露出を狙って撮るのが大切ですが、ひとくちに露出のコントロールといっても全体を明るく、暗くするといった単純な処理だけではなく、たとえば暗いところだけ明るくするといったような複雑な処理も含まれます。
いわゆるコントラストの調整もこの一環といって良いでしょう。RAW現像ソフトには、あらゆる方向から露出をコントロールする手段が搭載されています。

あとはカラー写真の場合、色み、色合い、色の濃さなど、色に関わるところもかなりRAW現像段階で変えることができます。
私の場合は、現場で色をがっちり決めて撮るのは不可能と最初から諦めておりまして、家に帰ってからRAW現像段階で記憶してきた色に合わせる事にしています。

実際にちょっと見てみましょう

先日撮ったスーパーの階段を撮った写真を見てもらいましょう。もちろんカメラはRX100。モードはPで撮っています。露出補正もしなかったんじゃないかな。
カラー写真でやると色の問題が入ってきてしまうので、まずはシンプルにモノクロからやってみましょう。

モノクロは色がない、つまり真っ黒から真っ白までの明るさの変化だけで表現するので、写真のトーン（調子）というものを考えるのにとっつき易いんです。

↑撮ったままです。

撮った段階で考えていたのは、とにかく影と階段がかっこいい感じで調和するように、つまり構図がカッコ良い感じになるように、ということです。
また、RX100は白飛びしやすいので、階段の明るい部分が白飛びしないかな？　と白飛び警告（ハイライト警告）がでないように気にしとりました。チカチカと警告が出たら露出補正をマイナスに振ればOKです。その辺りが分からない場合は、マニュアルを読んでみましょう。

さて、帰ってきてRAW現像することにします。Lightroomに取り込んで表示すると、↑この状態。

まずは単純にモノクロにしてみます。Lightroomの場合「V」を押すといきなりモノクロになります。

おっ、上品な感じで良いですね。
でもなんだかパンチが足りません。サムネイルで見た時点で「おっ、気合が入っとるな」というモノクロ写真にしたいので、もうちょっとあれこれしてみます。

まず、全体が明るすぎたのか？　それとも暗すぎたのか？　それを考えます。
私はさすがに大量に撮っているので写真を見て一発でわかりますが、最初はその写真にとって一番良い露出ってどれくらいだったんだろう？　って分からないですよね。
露出補正をプラスに振るべきだったのか、それともマイナスに振るべきだったのか。

そういう時は、RAW現像段階でまずトータルの明るさを変えてみるんです。Lightroomの場合、「露光量」というパラメーターを動かします。

プラス1EVぶん明るくしたもの、プラス1EVぶん暗くしたもの。
恐ろしいことに、どちらも写真としてアリなので困っちゃいます。風景写真の場合、多少明るくても多少暗くても、どちらもアリになってしまう事がよくあります。

でも、最終的には「この明るさの写真が私にとって正解でした！」という露出に決定しなければなりません。

RAW現像をやると、その部分が非常に鍛えられるんです。

RAW現像は可能性を見せてくれるもの

カメラが決めてくれた明るさでばかり撮っていると、なかなか「自分は厳密にいうと、どの明るさで写真を撮りたいんだろう？」っていうのを考えるようになりません。自分としては厳密に決めているつもりでも、その幅がざっくりとしていて広いんです。

わたくし写真の露出をよくカレーの辛さで例えるんですが、自動露出で写真を撮るっていうのは、カレーの辛さを決める唐辛子の投入量を機械が勝手に決めてくれている、というのと同じです。多少辛くても、多少辛くなくても、それがカレーであることには変わりはないですし、食べた人も「まあカレーだよね」って一応は納得しますよね。

同じように、ちょこっと明るさを変えても、写真が完全に台無しになってしまったり、めっちゃくちゃに良い写真になったりする事はありません。だからカメラが露出を決めた写真ばかり見ていると、「本当にそうあるべき」露出っていうのがなかなか分からないんですね。これは露出補正をしながら写真を撮っていても、なっかなか身につかないんです。

でも、RAW現像段階で、自分で明るさを変えてみる経験を繰り返すと、「あれ？　撮っていた段階ではこの明るさでOKだと思っていたんだけど、実はもうちょっと明るい方が肉眼で見た印象により近かったな」なんていうことが起きるんです。

つまり、失敗をリカバーするため、というのが大きな目標ではあるんですが、RAW現像によって写真の持っていた違う可能性を見る事ができ、さらにその可能性の中から、「この」明るさにしよう、って決定するっていうプロセスを学び、また決定する目を養うことができるんです。そこが大事！

手段としてのRAW現像ではない

RAW現像がとっつき辛いのは、上記のような「こうあってほしい露出」や「この色が出てほしい」という出口をイメージしないまま取り組むからです。

逆にいうと、RAW現像をやっていると嫌でも最終決定しなくちゃならないですから、最初は一枚の写真に長い時間掛かりながら、あーでもない、こーでもないと繰り返してやっていくうちに、自分の中で指針が出来上がっていきます。「そうか、このシチュエーションではこの露出にするべきだったのか」という風に。

さらに進むと、撮る段階で「最終的にこういう表現にしたいから、撮影段階はこんな感じで撮っておこう」と最終的なイメージを頭に描きながら撮ることができるようになります。
RX100は白飛びしやすいからアンダー目に撮ってRAW現像段階でシャドーを持ち上げよう、っていう記事は、モロにそこの話です。

だからRAW現像のやり方そのものっていうのは、そんなもん無料で教えてくれるサイトがいくらでもあるんだから、いつでも学べるんですよ。大事なのはそこじゃないんです。

その写真にとってあるべき姿をイメージしながら撮る能力を鍛えるためのRAW現像、です。

マニュアルで露出が決定できるようになると、写真の抜けが良くなるってよく言いますよね。あれも実は同じことで、PモードやA、Sなんかのモードって結局はカメラが明るさを決めてくれているわけですよ。露出補正をしていても、それは相対的に「さっき撮ったのよりはもうちょっと明るい方がいいな」って考えていることがほとんどですよね。

ところがマニュアルモードMで撮ろうとすると、「俺はこの明るさがいいんだ！」って絶対的な指標で露出を決定するようになります。決定しないと撮れないですから。

たとえば空に浮かぶ白い雲がどれくらいの明るさで写っていて欲しいとか、モデルさんの額の一番明るいところがどれだけの明るさで写真に納まってくれていなければ困るとか、そういう風に厳密に決めるようになります。
モードがMだろうがAだろうが、最終的な露出が同じなら同じ露出の写真に当然なるんですが、マニュアルモードで撮ると明確に露出を決定する意図が介在するから、白いものがしっかり白く、黒いものがしっかり黒く露出で表現できるようになり、結果としてそれが抜けの良い、ぱきっとした写真に見えるようになるんですな。

それと同じことがRAW現像でも起きます。露出を決定する意思を鍛えるんです。

実際に、の続き。

さて、さっきの作例の続きをしましょう。

あの写真を見て、トータルでの明るさを上げたり下げたりしましたが、どっちもけっこうOKな感じになっちゃいましたよね。
それってつまり、あの写真がパンチのある写真に見えないのは、全体の露出が問題じゃないんだな、ということです。

じゃあどうするか？　今度はコントラストの問題なんですね。
コントラストっていうのは、その写真の暗いところと明るいところが、どれくらいかけ離れているか？　っていう事です。

さっきの写真、暗いところも明るいところも、そう激しく差がありませんよね。被写体としては日陰の部分も日向の部分もあって、明るさの差が付いていそうなので、言い換えるとまあまあコントラストが高い被写体なんですが、撮影したカメラの側でコントラストが低かったので、なんとなくだるーんとした写真に見えています。

じゃあコントラストをグッと上げてみましょう。

パキっとしましたね。Lightroomでコントラストを+60まで持って行きました。大胆。
これ、コントラストを上げたっていうと分かり辛いですけど、一枚の写真の中の明るいところをより明るく、暗いところをより暗くしたって事なんです。

Lightroomに限らず、RAW現像ソフトやレタッチソフトには、こういう風に明るさやコントラストを変える手段が何種類も入っています。
もちろん目的によって使うツールを切り替えて挑むんですが、基本的な考え方はさっき述べたのと同じです。

この写真でいうなら、階段の日向のところはどれだけ明るければ良いのか？　日陰の部分はどれだけ暗ければ良いのか？

実はそれだけのことなんです。それさえ自分で決めてしまえば、あとは使いやすいツールを使ってそこにたどり着けば良いんです。

最後に、別の作例をさーっと現像してみましょう。

RX100にYA3フィルターをくっつけて撮った作例です。

撮った段階ではオレンジのフィルターをかましているので、オレンジ色に染まった世界になっています。

まずは単純にモノクロ変換。

↑モノクロ変換しました。
これ、元々けっこうコントラストが高い被写体ですね。じゃあアルミの椅子の明るい部分が白飛びするギリッギリの明るさになるまで持ち上げ、影の部分をちょっと黒つぶれするまで暗くしちゃいましょう。

↑微妙な違いですが、よりバキッと感が出ましたよね。
Lightroomで「白レベル」を+20、黒レベルを-30しています。

最後に、Lightroomのスペシャルな機能である「明瞭度」をプラスして、よりギスギスした感じにしましょう。

↑よりギスギスしてハードなモノクロ写真になりました。
明瞭度っていうのは、説明するのが難しいんですが、上げるとギスギスするちょっと特殊なエフェクトです。Lightroom固有の機能です。
RAW現像を始めると、こういう飛び道具的な機能を喜び勇んで使いたがるので、めちゃくちゃな写真になることが多いんですが、RAW現像の目的は飽くまで「自分のイメージする露出、色の具現化」ですからね。こういう機能は飽くまで隠し味として考えた方が良いでしょう。

何もバッキバキの写真だけじゃなくって、フィルムっぽい、ゆるーい現像もアリです。

最後に、いちおうカラーのRAW現像もアップしておきましょうか。

↑撮ってきた状態。

↑RAW現像で「撮った時のあの感動をアゲイン！」と調整したもの。撮った時点では、空が白飛びしないか心配で仕方がなかったので、ちょっとアンダー目に撮ったんですが、ちょっと暗く撮りすぎました。
Lightroomで「露光量+60、コントラスト+10、ハイライト-5、シャドウ+25、白レベル+55、黒レベル0、自然な彩度+15、彩度+3」で現像していますが、こういうパラメーター情報って別に役に立たないので気にしないで大丈夫です。

大事なのは、メインの被写体である桜が記憶に残っている良い感じの桜の色、明るさになっているか？　っていうことです。そこを目指してあれこれいじくってみると、段々と経験が蓄積されて、そのうち自由自在に出来るようになります。

ということで

えらく長い記事になってしまいましたが、RAW現像をすべての解決手段としてとらえている方がけっこういらっしゃるので、「そうじゃないんだよ、RAW現像は露出を決定する力を鍛えるためのツールなんだ」と説くためにこの記事を作ってみました。

だってほら、どのみち他人が撮った写真を他人の環境でRAW現像して、それのパラメーターを教えてもらっても役に立たないんですよ。
写真雑誌に載っている、絞りいくつだのなんだのっていう情報も、わたし気にしたことがありません。

あとそうそう、RAW現像でリカバーできないものは、撮影段階でガチガチにやっておく必要があります。

それはピント合わせとブレ対策！　両者とも、後からはどうにもならないものですから、露出がちょびっとアンダーかも、とか、色の設定がちょっとおかしいな、てなことはRAW現像段階で調整することにして、ピントとブレの方に神経を集中して撮ってください。

というわけで、皆さんのRX100ライフがRAW現像をすることでより一層充実しますように！

たとえばこの作例みたいに、ああ右の方にあるブロック塀が邪魔だったな、っていう時に、じゃあ暗くしちゃえば目立たないじゃんっていう話ですね。

これはLightroomでも出来るんですが、Photoshopに持って行った方が、より楽ちんにできるのでおススメです。

Beforeは撮ったままのRAW画像、AfterはRAW現像をしないでいきなりPhotoshopに持って行って、色味を緑方向にちょっと転ばせて、周辺を暗くして、右端のブロック塀と手前の道路を暗くして、さらにバイクの光が反射している部分をより明るくして、さいごに角度調整しました。

何より大事なのは、最初に「こうしよう」ってイメージを持って臨むこと。あと不自然にならないようにほどほどを心がける事ですな。何よりそれが一番難しいんですけど。

というわけで、また！

RX100のピクチャーエフェクトに「ソフトハイキー」ってありますよね。さらさらというかふわふわというか、こう女子が好きそうな現代日本的な写真になるアレ。
正直まったく使った事がなかったんですが、図らずも試す機会がありまして、これLightroomで出来るじゃん、って思ったんです。

まずRAWで一枚撮ってみてから、RX100の設定をJPG撮りにしてピクチャースタイルをソフトハイキーにしてみると、面白いことにシャッタースピードを下げたりして露出が一段以上明るい設定になります。

撮影した画像を見比べてみると、露出が一段くらい上がって、ホワイトバランスが500Kくらい青くなって、シャドーを持ち上げまくってちょっとソフトフォーカスがかっているようです。

なので、それに近づくようなパラメーターをLihgtroomで作ってみました。5分くらいで作ったので細かいあれこれはアレですけど、かなり雰囲気は出たんじゃないかと思います。

結果は以下のとおり。

1段分明るくしちゃうとオーバー過ぎるのでそこまでプラスしていないですが、お好みで露光量をぐいぐい上げてやると本当にハイキーになります。Afterの画像はこのソフトハイキー風プリセットを適用しただけなんすよ。

というわけで、このプリセットを使ってみたい方はこっからダウンロードしてLightroomにインスコして使ってみてください。再配布OKですが直リンクは禁止です。

Lightroomのプリセットのインストール方法は、Lightroomの現像画面を出して、左パネルの「プリセット」あたりで適当に右クリックすると「読み込み」って出ますよね。
そしたら上記のリンク先からダウンロードしたファイルを指定してやれば、ユーザープリセットに登録されるはずです。

このブログをご覧の皆さんにはバレバレかもしれないですが、私自身はこのプリセット、使わないかな……ｗ　爽やかすぎます。

ま、お遊びということで。使った感想はコメントにお願いしまーす！

ダイナミックレンジというのは、例えばCDの場合、どれくらい小さな音からどれくらい大きな音まで記録できるのか、再現できるのかが決まっていますよね。あまりに大きな音は潰れます。小さな音はノイズに埋もれます。

写真のダイナミックレンジはどれだけ暗いところからどれだけ明るいところまで記録する事が出来るか、その幅を指します。写真の場合はEV（Exposure Value=露出値）で、ビデオの場合はdBで表すんでしたっけね。

実際に外へ出て自分の目で景色を見てみると、明るいところから暗いところまで人間の目は上手く補正してしまうので、明るさの差がそんなにあるようには見えません。
でもカメラにとっては輝度差が大きいものって結構苦手なんですよ。21世紀に至ってもある程度の暗いところからある程度の明るいところまでしか一度に撮る事はできません。その幅が、センサーの大きなカメラほど広く撮れます。コンデジやスマホみたいに載っているセンサーが小さなカメラは不利。すぐ白飛び、黒つぶれします。

そういえばHDR（High Dynamic Range）という技術もありますけど、あれは使うと一瞬で「HDRくさいなぁ」とバレてしまうといいますか、HDR写真という一つのジャンルになってしまっています。肉眼で実際の風景やなんかを見た時と同じように暗いところから明るいところまでを一枚の写真に表現するんですが、逆に不自然になっちゃうんですよね。だから飛び道具として考えたほうが良いですよ。

写真って、ここからここまで、って制限がある中に上手く自分の見せたいものを押し込める技術っていうのが大事でして、それは画角的にもそうですし、露出的にもそうです。露出って、どれだけの明るさで？　っていう事なんですけど、要はどれだけ暗いところからどれだけ明るいところまで写真に納めるのか、って自分で決めるって事ですからね。

RX100はコンデジにしてはセンサーが大きいのですが、とはいえ1インチ。ミラーレス機や一眼レフに張り合えるくらい画質が良いんですが、どうしてもダイナミックレンジは狭くなっています。

一番顕著に出るのが明るい側、つまり白飛びしやすいんですね。

うちの近所の駐車場に猫が住み着いていまして、暖かい日はこういう風に撮らせてくれます。
注目してもらいたいのは、猫の手！　白飛びしてますよね。ぶっ飛んでます。データがない状態。

これ、私の場合普段からRAWで撮っているんですけど、Lightroomへ取り込んでから暗くしてみても、完全に白飛びしているところは階調ゼロなので取り返しがつきません。

ね。べたっと白塗りされたまま暗くなっているでしょ。これEV５段分暗くしているんですけど、猫の白い毛のふさふさ感が皆無でしょ。これじゃあちょっとアレだなぁと思うわけです。階調に乏しい写真は、なんか貧乏くさいんですよ。

撮っている段階では猫の体が車の影に入っているので、「ああある程度明るく撮らないと暗い写真になっちゃうよなー」と怯えて明るく撮ってしまいがちです。カメラも何かしらの露出オートの場合、こういうシチュエーションだと暗い側に露出を合わせて明るめに、というか猫を適正に撮ろうとしますよね。

それをグッとこらえて、あえて暗めに撮っておくんです。こんな感じ。

暗めといっても、猫の手が白飛びするかどうかのギリギリのところまで明るく撮っています。実際の設定はPモードで-0.7EVだったかな。
で、頭側が暗いので、家に帰って来てからLightroomに取り込んで「シャドー」を持ち上げてやります。

別にLightroomでなくってメーカー純正の現像ソフトでも、Photoshopでも良いんですが、RX100のRAWの場合、JPEGの8bitと違って12bitあるので多少暗いところを持ち上げる分にはノイズなくグッと明るくなってくれます。この画像ではシャドーを３０くらい持ち上げていますが、ザラザラ感は特に出ていませんよね。

そして手にはちゃんと階調が残ってふわふわした毛の表現がしっかり出来ています。白飛びさせない作戦、成功です。

人物を撮ったポートレート写真でも、照明が当たっている側が階調ゼロになっちゃってるような写真をよく目にするんですが、階調に乏しい＝貧しい写真と思って間違いありません。どれだけコントラストが高い写真といっても、暗いところから明るいところまで豊かに階調を記録するっていうのが写真技術の大事なところなんです。実際、この猫の作例で見比べてみても、手が白飛びしてしまっているのとちゃんと階調が残っているので比べると、階調が残っている方がリッチに見えますよね。

デジタルの場合、安全に撮ろうってよく言いますけど、露出に関して安全に撮るっていうのはこういう事を指します。わざわざRAWで撮るっていうのはこういう面で有利だからなんです。まぁRAWが有利なのって他にも色々ありますから、その一端です、っていうくらいの表現にしておいた方が正しいかもしれません。

というわけで、せっかくRX100はRAWデータがちゃんと使えるレベルのものですから、機会があればRAW現像も試してみて下さいね。

これ知っている人は誰に教わらずとも知っている事なんですが、知らない人はずっと知らない、そんなステキなモノクロ現像法です。

何をするのか

普通モノクロに現像するのって、カラー情報をバサッと破棄するだけだと思いますよね。
でもカラーの、つまりRGBすべての情報を含んだRAW画像からLightroomやPhotoshopでモノクロ現像するメリットがあるんです。

それは、カラーごとの明るさをマニュアルで設定できるって事。

これって、昔モノクロフィルムで撮影していた頃にやっていたカラーフィルターを使うのに近い効果があるんです。それを撮影が終わって家に帰ってから、いつものPCのモニターで、可逆性なので何回でも何回でもトライ＆エラーを繰り返しながら試す事ができます。超便利！

モノクロで空が入る構図の時に、コントラストを高める為に赤フィルターってよく言うでしょう。あれは空の青に赤いフィルターを掛けると、空がどーんと暗く落ち込んで、白い雲とのコントラストが高くなるんですよね。話を簡単にし過ぎかもしれませんが、大体そんな感じの理解で間違いありません。

ペーパームーンっていうテータム・オニールの出ていた映画がありましたけど、あれも赤フィルターを使っています。Youtubeに映像があるような……このへんかな。1973年の映画なので、さすがに私も生まれておりませんが、とにかく青空の青がちょっと暗く写ってますよね。

これと同じ効果を、デジタル写真の場合は後掛けで出来るわけです。もちろんRX100の写真にも！

どこでやるのか

Lightroomの現像モードのここです。

先日やったパートカラーのHSLの2つ隣、B&Wってありますよね。これにするともう自動的にモノクロ写真になって、各色の明るさを調整できるようになります。

実際ちょっとやってみましょう。

実例

オリジナル

オリジナルです。マセラッティ。上手いこと赤い部分と青い部分があるのでサンプルとして使ってみました。

単にカラー情報を破棄したB&W

本当に何もしないで、単にカラー写真からカラー情報を破棄するとこんな形になります。一番自然といえば自然な形ですね。次はLightroomのB&Wセクションで赤を暗くしてみましょう。

赤を暗く。

ほーら槍の部分とServiceの文字が暗くなりましたよね。もともと赤いところはそんなに明るくなかったのでわかりづらいですが、PCからご覧の方は写真を表示した状態でカーソル左右してみると写真の切り替えが出来るので、それで比較してもらうとはっきり違いが分かる筈。

次に赤を明るくしてみましょう。

赤を明るく。

だんだん説明がいらなくなってきましたね。文字どおり、カラー写真の時に赤だった部分が明るくなっています。

じゃあこの赤がちょっと明るい感じが良さそうなので、さらに青を暗くしてみましょう。

赤を明るく、青を暗く。

はい。マークの楕円の下半分、MASERATIが白抜きされている部分が青だったので、ここら暗くなって、同時に後ろの空も雲が薄いところは青かったので同時に暗くなっていますよね。

モノクロフィルムで赤フィルターを掛けた時は、フィルターと同じ色の赤い部分が強調されて明るくなるのと同時に青い部分が暗くなるのが特徴でしたが、Lightroomでのモノクロ現像の際はそれぞれ別に扱う事ができます。つまり赤フィルターを掛けた時は強制的に赤いところが明るくなると同時に青いところが暗くなってしまったのを、赤青両方共暗くしたり、逆に両方共明るくしたりする事も可能なんです。調整対象の色も細かく別れていますしね。これ地味でマニアックなところですが便利なんですよ。

最終調整

というわけで、最終的に明瞭度をちょいプラスしたりなんかしてより強いイメージに仕上げたのがこちら。

最終調整

最初の、カラー情報を破棄しただけのモノクロと比べると、よりメリハリがついたモノクロ写真になりました。

Flickみたいな写真サイトを見ていて、青空がどーんと暗く落ち込んでいる写真は、撮影段階で赤フィルターを掛けているか、Lightroomでこの調整をしているか、Photoshopの「白黒」調整レイヤーで同じような事をしているかのどれかです。

このテクニック、教えてしまうと誰でもそれっぽいモノクロ写真が作れてしまうので、プロはあんまり教えないんじゃないかと思います。

RX100でも青空と雲が一緒に写っている風景写真なんかでは劇的な効果をもたらすので、一度試してみてください。

こんな感じでモノクロ写真らしいモノクロ写真になります。

オリジナルのRAWをストレート現像

単にカラー情報破棄

青を思い切り暗く

　ね。効果絶大ですよ。

RX100に限らず、最近のデジカメにはけっこうな確率で搭載されておりまして、要は選んだ色以外を消すというものです。赤を選べば赤以外が消え、青を選べば青以外の色がなくなります。

オリジナルがこんな感じで、

青だけ残すとこんな感じ。

赤だけ残すとこんな感じ。

どっちも良い塩梅で気持ち悪いですね。

このパートカラー、RX100の内部現像でやるのも勿論アリなんですが、RAWで撮ってきた画像に施したくなる時もありますよね。そういう時はLightroomの現像モード、HSLでやれば良いんです。

ここです。

Photoshopに持って行って白黒調整レイヤーを掛けてちまちま出来ない事もないのですが、Lightroomで現像段階でHSLを利用すれば、今日の作例みたいにきれいにパートカラーが出来ます。

残したい色以外、ぜんぶ彩度を下げれば良いんです。アホみたいに簡単でしょ。

何もこのHSL、別にパートカラーをやるためだけのものではなくって、各色の色相、彩度、輝度を細かく設定できるもので、突き詰めてカラー写真をやるには大変便利なんですが、まぁRX100のスナップ写真でそこまで根を詰めるのもなにかなと思いますので、わたくし個人としてはRX100で撮った写真をいじるときはパートカラーをやる時くらいしかタッチしません。

HSLって書いてあるところの2つ右に「B&W」ってありますよね。ここはモノクロ写真にした時に、元となっているカラー情報から、各色の明るさを変えてカラーフィルターを掛けた効果を出してくれるものです。これもそのうちやりましょう。

パートカラーの作例、他にはこんな感じ。もちろんRX100で撮っています。

いやほんと、一発芸なのですぐに飽きるんですよね。

最後に一枚、昨日アップした、もうちょっとだけ難易度の高いパートカラー写真です。

パートカラー化された後だと分かりにくいのですが、単にカメラ内でパートカラー指定したり、LightroomのHSLで指定するだけではパートカラーに出来ない写真をパートカラー化するテクニックもあります。それはまた今度やりましょう。

シャープネスって難しいもので、単純に「シャープネス」の数値をアホみたいに上げればシャープに見えるようになるかというと、あんがいそうでもありません。ある一定のポイントを超えて過剰にシャープネスを加えてしまうと、ジャギーが発生したりノイズが発生したり。「うわっ、シャープネス上げ過ぎやん」という見苦しい見た目になります。

小型のボディーなのに画質が凄いぜRX100、が指すところの画質には写真のシャープさも含まれていますから、RX100ユーザーでRAW現像をするような方はいかにシャープな写真にするか腐心されている方もいらっしゃる事でしょう。というか、RX100はこのサイズのボディー、このサイズのセンサーにしては驚くほど先鋭な写真を撮る事ができますから、せっかくだから限界までシャープにしたいよねと思うのが人情ってもんです。

最終的にどこまでやるか、どのあたりで止めるかは個人の自由なのですが、まずはRX100本体内で自動的に現像する際のシャープネス設定と、LightroomにRAWを取り込んだ時点でどれくらいの違いがあるかを考えてみるのがヒントになるかな？　と思いまして、近所の公園へ行ってちまちまと細かいものを撮影してみました。

EOS 5D+Tamron 28-75mm F2.8（A09)

こんな感じです。PLフィルターも使わずにこんなにこってりな色合いって凄いですよね。もちろんRX100そのものは別のカメラで撮っています。この写真を撮った直後に空を飛ぶ中学生の撮影に成功したりしました。

前提として

さて、前提として、カメラ内JPG現像というのは、RAWと違って大体の場合コントラストを上げ、シャープネスも上げています。そのほうがより鮮鋭なイメージになってお客さんに受けるからですね。

しかしPCでRAW現像をする場合、例えばLightroomが読み込み時点で自動的にちょっとシャープネスを上げてくれる以外は自分で設定して「これこれこのようにシャープにしてください」と指定する必要があるんですね。

その辺りの設定がけっこう難しいので、シャープネスが足りなかったり、はたまたやり過ぎでガビガビした写真になってしまったりします。また、元のRAWデータに写っていない、つまり解像していない部分については、いかにLightroomといえど復元はほぼ不可能です。レンズやセンサーの性能が足りなかったり、ピントがちゃんと合っていなかったり、ぶれていたりする場合ですね。

無理なもんは無理！　という諦めも時には大事ですからね。相手が機械ですから、その辺りの見極めが大事です。
見極めはどうやってつけるかって？　それはいろんなカメラでいろんな写真を丁寧に、大量に撮って、そのすべてを自分の目でじっくり見るしかありません。

まずはカメラ内現像のJPG

はい。カメラ内で現像してくれるJPGを見てみましょう。

JPG撮って出し

中央部クロップ

下の写真、中央部クロップの方は完全にどまんなかを切り抜いた訳ではありません。シャープネスが分かりやすいように、細かいものが写っているところを切り抜いています。

どうでしょう？　シャープネスに関してはJPGでも全く問題ありませんね。Facebookで最近お友達になった方から「JPGよりも良いシャープネス設定がLightroomで作れない」と相談を受けたんですけど、そうおっしゃる気持ちが分かります。カメラ内現像のチューニングが「SONYさん流石だわw」というくらい、RX100のレンズ、センサーでJPG撮って出しOKという用途なら一番バランスよくシャープに見えるであろう設定になっています。

ちょっと線が太いかなという印象はありますが、それって最近のトレンドですからね。
縮小した状態でJPG画像を見た時にも分かりやすく先鋭感を出すには、むやみにシャープネスを上げるより、線を太くするのが手っ取り早いですから。

RAW編

さあここからはRAWです。
RAW撮って出しの状態を見てみましょう。

RAW撮って出し

RAW撮って出し中央部クロップ

カメラ内で加工をしているJPGと比較すると、明らかにもやーんとしていますよね。ただこれ、Lightroomに取り込んだ時点で最低限のシャープネスはすでに掛かってしまっています。

LightroomにRAW画像を読み込んだ時点で「ディテール」タブの「シャープ」設定を見てみると、最初から適用量が25、半径1.0、ディテール25のマスク0になっています。つまりシャープネスが25％、最初から掛けられた状態なんです。

これを嫌うのであれば、読み込んだ時点ではシャープネスをゼロに設定する事もできますが、別に困るもんじゃないので私は放置しています。

カメラ内現像JPGに似せてみた

それでは比較対象としてカメラ内現像したJPGがあるので、それに近いシャープ感を出すにはどれくらいの設定になるんだろう？　というのをやってみました。

カメラ内現像のJPGに近づけたRAW現像

カメラ内現像のJPGに近づけたRAW現像・中央部クロップ

大体ですが、こんなもんじゃないでしょうか。シャープネス以外の部分についてはRX100本体とLightroom現像で処理の仕方が根本から違っていまして、そのあたりはどうしても差を埋める事ができませんが、シャープネスに限っていえばかなり近づいたんではないでしょうか。

Lightroomの設定でいうと、適用量60、半径1.3、ディテール10、マスク30という感じです。

冒頭に述べたカメラ内現像JPGの「線が太い」という話、これはシャープネスを掛ける半径の数値が大きいことを指しています。
この半径の数値が大きければ大きいほど、Lightroomはシャープネス掛ける時にそのピクセル分まとめて掛けている感じ、というのが一番分かりやすいかな。Photoshopでシャープネスを掛ける際も、半径については同じ挙動をします。

シャープネスの半径が大きいと（といっても、私の場合は半径を小さくするときで0.7、大きい時で1.3です）時はいくつかのピクセルずつゴロっとまとめてシャープネスを掛けるので、拡大して見ると荒々しい感じに見えますが、シャープでないレンズ、カメラで撮影した時や前述の通り写真の使用サイズが小さい時は、その方がわかりやすく「シャープだなぁ」という印象を植え付ける事ができるんですな。

逆に半径を小さくするとちまちまと小さいものにも丁寧にシャープネスを掛けてくれるので、これは通好みのセッティングと言えるかもしれません。ピクセル等倍で見た時に「うわーこんなに細かい！」って感動したい場合は、半径を小さくしないと「意外とごわごわじゃん」という印象につながってしまうんですね。自分以外の人間に見せる事を念頭に置いた写真の場合はモニターに写すかプリントするわけですが、そういった際も、出力サイズが大きいほど半径は小さい方がちまちま感、鮮鋭感が出るでしょう。

RX100のカメラ内現像JPGに似せてRAW現像をした結果、シャープネスの半径は0.7でも1.0でもなく、1.3でした。

じゃあ私ごのみに

じゃあ普段わたくしはRX100で撮った写真のRAW現像時にどうしているかというと、シャープネスは大体一律でプリセット掛けしています。そのセッティングは適用量50、半径0.7、ディテール25、マスク0です。細かめに、ちょっとだけ掛けておきますよ、という感じです。
今回の写真に関しては、よりパリパリ感を演出したかったので、もうちょっといじってみました。適用量70、半径1.0、ディテール25、マスク20です。こんな感じ。

わたし好みにしっかりRAW現像

わたし好みにしっかりRAW現像・ディテール

前回までと違うのが、Lightroom特有のパラメーターである「マスク」ですね。
このマスク機能、要は別にシャープネスを掛けなくても良い平べったい部分に関しては無視して、ちりちりした部分にだけ掛けられるようにする、またその閾値を決める機能であります。今回は青空や建物の壁にはシャープネスを掛けてもノイズを増やすだけなので要らないよね、という事で多少しきい値を上げて、建物の正面側の格子や芝生にだけシャープネスが掛かるようにしています。

色やなんかもわかりやすく「RAW現像しましたよ！」という風にしてみたので、撮ったままで完成度が高いんだけどそれ以上手を加えられなかったJPGと比べると、なんといいますかより緻密な感じがすると思います。

まとめ

長くなりましたから無理やりまとめましょう。
LightroomでJPG撮って出しのJPGのシャープネスのかかり方と比較してみると、どうも線が太め（半径が大きめ）のシャープネスが掛かっておりましたと。
それを再現して同じように掛けるも良し、もっと繊細に（半径を小さくして）掛けるも良し。
ただ半径を問わず、シャープネスを上げたからって写っていない領域までチリチリと見えるようになるわけではないのでご用心。
また、シャープネスを上げれば上げるほどノイズも増えるから注意しましょう。

今回の作例、オリジナルの解像度でダウンロードできるようにしておきます。ここから。念のためですが、無断転載や商用での利用は禁止ですからね。PCへダウンロードしてピクセル等倍で見て「なるほどねぇ」って言う為のファイルです。別の用途での利用をご希望の際は、著作者の伴までご相談くださいね。

今回は比較で終わったようなもんですが、今度実際にLightroomでシャープネスを掛ける際のあれこれも記事にしようと思っています。

それではまた！

JPG

ふつうデジカメで写真を撮るとき、コンデジの場合は特に「JPG（ジェーペグ）」と呼ばれる形式で記録する人が多いんじゃないでしょうか。ジョイントフォトグラフィックエンコーディンググループの略ですが、覚える必要はありません。ここ試験に出ませんからね。

カメラを買ってきて、適当にそのへんの物にカメラを向けてシャッターボタンを押せば、このJPGで写真が記録されて、メモリーカードに記録されている筈です。

JPGというのは写真を撮る人間にとって、ほとんどの場合、最終的に書き出してブログに掲載したり、Facebookにアップしたりするのに便利なファイル形式でして、実際のところJPGで撮ってしまっても困らないといえば困らないんです。

しかしひとつ問題があります。大きな問題です。
JPGって後処理がほとんどできないんです。

後処理って何よ

後処理というのは、このブログでは「ポストプロセス」と呼んでいたりするのですが意味はまったく一緒でして、バイクのエンジンでいう腰上、腰下みたいなもんで、写真ってシャッターボタンを押す前と後で作業がけっこう分かれます。シャッターを押したら終わり、というわけではないんです。

前処理という呼び方はあまりしませんが、シャッターボタンを押す前にやる事を前処理と呼ぶのだとすれば、たとえばそれは機材の選定であったり被写体の選定であったり、それらを整えたり、さらにはライティングしたりカメラの設定を整える事であったりします。で、すべて整えてからシャッターを切って写真を定着させるわけです。前と後で分けるなら、その辺りまでが前処理ですね。

シャッターボタンをぐっと押し込むと、カメラはセンサーで読み取った光を電気信号に変換し、画像処理エンジンで演算し、生のデータ（RAW）を一般的に写真用として扱われる事の多い便利なJPGに現像してくれます。

はいちょっと待った！　と、写真好きの人はそこで待ったを掛けるわけです。カメラ内で生のデータ、すなわち無加工のRAW（ロー）データをJPGに現像するのは結構だけど、JPGにされちゃあもう私たちは手出しが出来ませんよと。

つまり、カメラが設定したパラメーターでJPGにする前に、自らの手でRAWデータからJPGを生成したいんだと。そういう事なんです。

RAW現像

RAWで撮れるカメラというのは、設定で写真のファイルをJPGで記録するか、それともRAWで記録するか選択できるようになっています。

RAWで撮るという設定をする、というのは、カメラに「JPGまで現像しちゃわないで、途中で止めて大丈夫だから」と止めてもらって生のデータを記録してもらい、それをパソコンへ持って行ってRAW現像という作業をします。

RAW現像は専用のソフトを使って行います。各カメラメーカーがRAW撮りできるカメラを販売するときにおまけでつけているRAW現像ソフトを使うか、もしくは有償なんだけどより便利な、社外品のRAW現像ソフトを使うという手もあります。私が使っているLightroomというソフトは、Photoshopで有名なAdobeから出ているRAW現像+アーカイブ機能など色々な機能がてんこ盛りについたソフトです。

RAW現像でできる事、代表的なものを箇条書きにしましょう。

• ホワイトバランスの調整
• 明るさの調整
• シャープネスの調整

まとめてしまうとこんな感じです。
えっ、それだけ？　って思われました？　ちょっと待ってくださいよ、俺たちゃそこに命を懸けてるんだよぉぉぉ！

RAW現像で時間と引き換えに得られるもの

実際アレなんです。RAW現像をしたところで、例えば写真に興味のない奥さんなんかの場合は「えっ、何か違うかしら？」って言われちゃうと思うんです。ホワイトバランスを4500Kから5000Kに変更しました、で何か変わりましたか？　って、撮った人間からすると大した違いなんですが、他の人から見ればほぼ違いはありません。

例えばホワイトバランス。以下の2枚を比べてみても、どっちがどっちで何が違うって、写真が好きな人以外は誰も気にしないと思うんですよ。

JPG撮って出し

RAWで撮ってホワイトバランス調整

でもね、写真って、ほんの小さな違いを積み重ねて作り上げて行くものですから、シャッターボタンを押す前の「前処理」も大事ですが、「後処理」も大事なんです。だいたい後処理をきんとできない人は前処理も出来ないというのが、写真に限らず世の中の常ですけどね。

もちろん、RX100というカメラは、全部カメラ任せの設定でJPG撮りしても別に問題ない絵を吐き出してくれたりするので、例えば日常の記録としてぱちぱちっと撮って眺める分には、まず過不足ありません。元のポテンシャルが高いので、同じようにそのへんのやっすいコンデジで撮ったのと比べても、明らかに「あれ？　なんか写真がきれいじゃない？」って言わせるだけの力があります。

とはいえそれじゃRX100の持つ能力をすべて引きずりだしたとは言えない、というか、私はカメラに関しては何でも限界まで引きずり出して性能を見てみたいと思う人間なので、RX100にも頑張ってもらっています。そのためのRAW！

ロー！　ロー！　って連呼しているとバカみたいですが

実際私もアレです。最初に名古屋のとあるアルバイト先で一眼レフを触るきっかけをくれた先輩が「ローですよロー！　ローじゃないと！」って連呼しているのを見ていた時は、べつにJPGでええやん、そんな変わらんじゃん、と思っていました。先輩ごめんなさい。10年以上経つ今でも仲良くして頂いているんでありますが、当時は先輩がおっしゃっている事の意味がわかりませんでした。

しかししばらくして私も自分でデジタル一眼レフを買って、なんとなくRAWで撮ってみるかなと思ってカメラの設定を「JPG」から「RAW」にして以来、特殊な事情がない限りRAWで撮影しています。だってその方が、手間は掛かるんですけど質が確実に高くなりますからね。途中からRAW現像のスキル磨きも楽しくなってきます。

時間もお金も余分にかかりますが、この機会に是非RAW撮り、RAW現像の楽しさを知ってもらえると嬉しいなと思います。「プロのカメラマン」を自称していてもRAW現像がちゃんと出来ない人もいるくらいなので、一筋縄ではいかないかもしれませんが、着実に写真を1ステップ上に持ち上げてくれます。